La base di un prodotto cosmetico è acqua e olio. Ebbene, è vero che se ci accontentiamo di ciò, ci ritroveremo con 2 fasi ben distinte poiché non si mescolano. È qui che entrano in gioco i tensioattivi: permettono di miscelare la fase acquosa (acqua) del prodotto con la fase oleosa! In questo modo il prodotto appare immediatamente migliore. Tutti i prodotti cosmetici dall'aspetto più o meno omogeneo contengono quindi tensioattivi: shampoo, creme, gel… Insomma, difficile ignorarli.
Questo articolo è stato aggiornato il 04/08/2023Generalmente, all’interno di un prodotto cosmetico, abbiamo due profili di ingredienti: composti che considerano il grasso come vita, sono chiamati lipofili, e quelli che sono un po' esigenti e preferiscono l'acqua, ho chiamato idrofili. Poiché sappiamo che ti piace la complessità, sappi che i lipofili sono anche descritti come idrofobici e gli idrofili come lipofobici, ma quest'ultimo termine è usato raramente. I tensioattivi non si bagnano, a loro piacerà il grasso tanto quanto l'acqua, li chiamiamo anfifili. Hanno quindi 2 polarità: la parte lipofila è apolare (con carica elettrica neutra) mentre la parte idrofila è polare (con carica elettrica).
Schematicamente la parte idrofila è rappresentata da una testa sferica e la parte idrofoba da un corpo molto sottile. Questo carattere anfifilico consente loro di essere posizionati proprio tra l'interfaccia acqua e olio., e per abbassare quello che chiamiamoenergia libera esistente, colui che è responsabile delle tensioni tra loro. I tensioattivi hanno quindi la coda saldamente piantata nell'olio mentre le teste idrofile rimangono ben posizionate verso l'acqua. Creando varie connessioni, lo faranno ridurre la tensione tra le due fasi. Per i chimici, questi sono legami di tipo idrogeno e ionico per la testa e legami idrofobici e di tipo Van der Waals per la coda. Se si interrompe l'equilibrio tra acqua e olio e si agita il tutto, si formeranno delle goccioline, proprio come nella vinaigrette. I tensioattivi vengono poi disposti in piccole sfere fino a formare queste goccioline, che vengono più comunemente chiamate micelle. Quando le goccioline si sono finalmente formate, i tensioattivi non hanno ancora finito il loro lavoro. Li stabilizzano riducendo il gradiente di pressione all'interfaccia e creando repulsioni elettrostatiche tra di loro. Ed ecco qua! È su questo principio che si basa il vostro bucato, ad esempio: mentre le code idrofobe aderiranno alla macchia di grasso, le teste idrofile ne favoriranno il distacco.
tensioattivi anionici (sali degli acidi carbossilici, lipoamminoacidi, lipo-oligopeptidi, derivati solfonati e derivati solfatati): portano una carica negativa. Questi sono i più comuni, sono economici e hanno una buona attività detergente e schiumogena. Tuttavia, è noto che si stanno seccando! Si trovano soprattutto nei prodotti per la pulizia.
Esempi: sodio cocco solfato (SCS), sodio cocoil isetionato (SCI), olio di ricino solfatato, sodio lauril solfoacetato (SLSA), sodio lauroil sarcosinato
tensioattivi cationici (ammonio quaternario): portano una carica positiva. Nel complesso, sono relativamente poco supportati dalla pelle. Aiutano a rivestire i capelli perché si combinano bene con la cheratina. Hanno, però, un basso contenuto di detersivo e poca schiuma e tendono ad appesantire i capelli.
Esempi: BTMS
tensioattivi anfoteri o zwitterionici (betaine, derivati aminoacidici e imidazolici): saranno cationici o anionici a seconda del pH dell'ambiente in cui si trovano (pratico!). Sono piuttosto ben tollerati dalla pelle e non bruciano gli occhi.
Esempi: Cocamidopropyl Betaïn, schiuma di Babassu (Babassuamidopropyl betaine)
tensioattivi non ionici (poliossietilene, alcanolammidi, oligopeptidi): sono privi di carica. Questi sono i più costosi ma i più dolci! Hanno una buona attività detergente, sono buoni disperdenti, ma difficilmente fanno schiuma.
Esempi: Alchilfenoli etossilati, Alcoli etossilati, Decil glucoside, Alcool cetilico, glutammati, Lauril glucoside, Coco glucoside
Attualmente i tensioattivi anfoteri e non ionici sono i più utilizzati, da soli o in sinergia. Nonostante il loro prezzo molto più alto, hanno una migliore biocompatibilità. Inoltre sono sempre attivi, indipendentemente dal pH! Se generalmente combiniamo insieme più tensioattivi per una migliore efficacia, i tensioattivi anionici e cationici non vanno molto d'accordo, formano un complesso e precipitano quando combinati.
Per motivi di tossicità per la pelle o per l'ambiente, alcuni tensioattivi dovrebbero essere evitati. Il loro processo di produzione prevede l'utilizzo di gas tossici per l'ambiente oppure il loro utilizzo provoca effetti dannosi sulla salute a lungo termine.
Il sodio lauril solfato (SLS), ad esempio, è così irritante che è diventato un riferimento per i test di tolleranza cutanea! Insieme al Sodium Laureth Sulfate (SLES), sono entrambi accusati di penetrare nel tessuto cutaneo per raggiungere gli organi. Sono quindi difficili da metabolizzare e, cosa più grave, possono interferire con il sistema endocrino. I PEG, o polietilenglicole, sono polimeri ottenuti mediante un processo chimico pesante per l'ambiente, perché richiedono l'utilizzo di gas tossici. D'altra parte, non sono biodegradabili.
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